- Подробности
- Автор: Павлодарский областной историко-краеведческий музейим. Г.Н.Потанина
Одной из трагических страниц истории Казахстана является депортация (насильственное переселение народов) на его территорию народов практически из всех регионов бывшего Советского Союза. Казахстан не по воле его коренных жителей превратился в сталинскую тюрьму народов.
Одними из первых, кто подвергся насильственной депортации, были дальневосточные корейцы. Одновременно с корейским населением с южных границ началось переселение курдов, армян и турок, иранцев. В 1939-1941 годы жителями республики стали депортированные поляки из Западной Белоруссии и Западной Украины, а также из республик Прибалтики. С началом Великой Отечественной войны наступил новый этап депортации народов. Это были советские немцы. Началось их выселение из Поволжья, Грузии, Азербайджана, Армении.
В 1941 году советские немцы, как и крымские татары, калмыки, балкарцы, чеченцы, ингуши, карачаевцы месхетинцы лишались своей государственности и по подозрению в наличии «тысяч и десятков диверсантов и шпионов» высылались на чужбину, причем главной виной, как обосновывалось в Указах Верховного Совета СССР, самим народам вменялось недоносительство о наличии этих мифических шпионов и диверсантов. Именно с этого периода и начинаются современные сложности в национальном вопросе, с которыми сталкиваются народы, насильственно лишенные своей автономии.
Немцы явились самой крупной национальной группой из всех перечисленных наций, и их судьба с этого момента во многом разнится с участью других народов. В республику, из запланированных к переселению 472 174 немцев, в 1941 году прибыли в 105 эшелонах и переселились 243904 человек. 1 ноября 1941 года в связи с направлением в Казахстан 113 тысяч эвакуированных, не имевших теплой одежды, план расселения немцев по решению ЦК ВКП (б) Казахстана был изменен. С южных областей Казахстана (Алма-Атинская, Кзылординская, Джамбульская и Южно-Казахстанская) было снято 50 тысяч человек. Они были размещены в Кустанайской, Петропавловской и Акмолинской областях по 10 тысяч человек; в Павлодарской и Семипалатинской — по 7500 человек; в Карагандинской — 6 тысяч человек и Актюбинской — 5 тысяч человек. Все переселенные были размещены в колхозах, совхозах, МТС и частично в райцентрах. Хорошо и организованно прошло расселение первой партии немцев в количестве 30590 человек в Акмолинской области и 21146 человек в Павлодарской области в 1941 году. В частности, в Павлодарской области в свободный жилищный фонд переселенческого управления размещены 4190 человек, в совхозы — 3150 человек, и 13800 человек вселены в порядке уплотнения в дома колхозников.
Таким образом, переселение народов продолжалось вплоть до конца 40-х годов. В таком хронологическом порядке шел процесс насильственного переселения народов в Казахстан в предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны. Депортация народов в Казахстан проходила в условиях карательной политики сталинизма. Выжить репрессированным народам в те тяжелые, критические годы помогли сострадание и гуманизм простого казахского народа.
Представители депортированных народов с самого начала их выселения были морально и социально ущемлены, лишены элементарных прав. Не обеспечивалось право сохранности личного имущества и собственности спецпереселенцев, хотя это и предусматривалось государственными документами: сдача специальным комиссиям, принадлежавших спецпереселенцам сельскохозяйственного инвентаря, скота, зернофуража с последующим возмещением их на месте расселения. Положение спецпереселенцев характеризовалось унизительными процедурами регистрации, перерегистрации и отметок в местных комендатурах, органах НКВД. Контролировался каждый шаг спецпереселенца, любое незначительное нарушение немедленно подвергалось наказанию. На каждого спецпереселенца, достигшего 16-летнего возраста, заводилась персональная карточка. Велся посемейный учет, а также учет спецпереселенцев по алфавитным карточкам. На каждого спецпереселенца заводилось личное дело.
Несмотря на унижение, депортированные народы были полны патриотизма в тяжелое для страны время. Испытывая на себе недоверие властей, ограничения в гражданских правах, они полностью разделили горе и трудности всего советского народа. Но особым уделом в годы войны стала трудовая армия. Проявляя стойкость и героизм на трудовом фронте, они внесли большой вклад в общенародную Победу, что в истории Великой Отечественной воины значило не меньше, чем героизм на фронте военном.
- Подробности
- Автор: Павлодарский областной историко-краеведческий музейим. Г.Н.Потанина
Памятники сакского периода в Павлодарском Прииртышье, известны главным образом по курганам тасмолинской культуры, исследованные в Экибастузском и Баянаульском районах. Памятники же долины Иртыша до последнего времени были практически не изучены. В 60-хх годах прошлого века было раскопано всего два небольших могильника в районе а. Кызылжар (в литературе памятник называется могильник Жол-Кудук) и курганы в р-не села Леонтьевка. Полученный в ходе раскопок материал, был немногочисленен, поэтому вопрос их культурной принадлежности остался не выясненным. Впоследствии эти памятники по некоторым аналогиям, Алтайскими археологами были отнесены к каменской археологической культуре, распространённой в Кулундинской степи Алтайского края. Несмотря на некоторую схожесть могильников Жолкудук и Леонтьевка с алтайскими памятниками все же отмечается и некоторое отличие от них, выраженное в особенностях погребального обряда. В одной из своих статей, рассматривая погребальный обряд вышеназванных памятников мы отмечали ряд особенностей от синхронных памятников Омского Прииртышья и Алтайского края, предложив в качестве рабочей версии отнести эти памятники к Иртышской или Ертисской культуре ранних кочевников Павлодарского Прииртышья. На тот момент, малое количество материала с правобережья Иртыша не позволяли достаточно обосновано выделить новую культуру, однако исследования последних десятилетий значительно увеличили количество материала. Сегодня подобные памятники исследованы в Майском, Павлодарском, Качирском и Железинском р-нах Павлодарской области и насчитывает более сотни древних погребений конца I тыс. до н.э.
Наиболее яркий и многочисленный материал, получен при раскопках разновременного могильника между селами Кызылтан и Байгунус в Качирском р-не. В 12 курганах, представляющих собой семейные усыпальницы, исследовано более ста погребений. Под земляной насыпью кургана находилось от одной до 20 могил. В отличие от памятников саргатской культуры Омского Прииртышья и каменской культуры Алтайского края у курганов мог. Кызылтан отсутствуют рвы окружающих курган. Считается что, саргаты и каменцы сначала хоронили своих родичей в пределах ограды в виде рва и уже после того, как был похоронен последний член семьи, над погребениями возводилась насыпь. В памятниках Павлодарского Прииртышья изначально была воздвигнута центральная могила, над которой сразу сооружалась курганная насыпь. В последующем к ним подхоранивали умерших родственников пробивая насыпь кургана. Поскольку точное местонахождение ранее захороненных было забыто, многие могилы перекрывают друг друга.
В могильнике Кызылтан, как и в других памятниках долины Иртыша в пределах Павлодарской области, часто встречаются следы ритуального сожжения, что отсутствует в памятниках саргатской и каменской культуры. Например в могильнике Пятерыжск, погребенная, сначала была умерщвлена ножом в шею, затем ей отделили голову а потом сожгли тело. Было ли это ритуальным убийством, еще предстоит выяснить, можно лишь сказать что умершая была довольно высокого социального ранга, о чем свидельствует погребальный инвентарь в виде красивого высокогорлого кувшина, позолоченного зеркала с длинной ручкой и костяного предмета в виде стилизованной головы какого-то животного, возможно волка. В могильнике Кызылтан зафиксировано около десятка случаев ритуального сожжения.
В кызылтанских погребениях найдено значительное количество различных предметов, основную часть которых составляет керамическая посуда. Кроме того здесь найдены костяные наконечники стрел и металлические ножи, керамические пряслица и каменные блюда-алтарики, различные бусы из пасты и полудрагоценных камней.
К особенностям погребального обряда, относится своеобразный обычай при погребенном класть целую нерасчлененную заднюю ногу овцы, при этом фаланги с копытцами намеренно отделяли и ложили парами вокруг покойного. Таких пар могло быть от двух до восьми. Такой обычай встречается только в памятниках Павлодарского Прииртышья. Несколько схожий обычай встречается у сарматских племен за Уралом, однако там ложили только переднюю ногу овцы.
По погребальному обряду и материалам из погребений, могильник Кызылтан относится ко второй половине I тыс. до н.э. и датируется IV-II вв. до н.э.
Полученный материал из мог. Кызылтан в купе с аналогичными памятниками из других районов Павлодарской области, свидетельствует о том, что в раннем железном веке существовала яркая и самобытная культура ранних кочевников отличающаяся от синхронных памятников сопредельных территорий. На западе она соседствовала с тасмолинской культурой мелкоспочника, на востоке с племенами каменской культуры Кулундинской степи, на севере с саргатами Омского Прииртышья. Южная граница возможно пролегала по Иртышу вплоть до Семипалатинска.
- Подробности
- Автор: Павлодарский областной историко-краеведческий музейим. Г.Н.Потанина
К началу Великой Отечественной войны в стране была проведена большая работа по перестройке Вооруженных Сил. Однако их всесторонняя подготовка к надвигающейся войне не была полностью закончена.Не были завершены оборонные мероприятия, направленные на подготовку страны и в отношении связи. Так, перед Великой Отечественной войной проводная связь на территории страны осуществлялась только по воздушным линиям. Каблирование подходов магистральных линий связи к крупным городам и в городской черте к началу войны составляло всего лишь около 50—60%. Они предназначались не только для управления страной, но и для руководства Вооруженными Силами, особенно со стороны Ставки Верховного Главнокомандующего и штабов фронтов.Именно полевая связь обеспечивала взаимодействие всех родов войск для успешного ведения боя и проведения военных операций. Отсюда вытекала проблема обеспечения подразделений Красной Армии простой и надежной проводной и радиосвязи.
Совершенствование военной техники связи в стране велось в течение всего мирного периода развития СССР, однако наибольшие успехи были достигнуты главным образом в 30-х годах, когда закончились разработка и испытание различных образцов отечественных средств связи, поступивших затем в войска.Начиная с 1928 года унифицированный аппарат (УНА) - военно-полевой телефонный аппарат выпускался на радиотелефоном заводе имени В.И. Ленина. УНА производились двух типов: УНА-Ф и УНА-И.
Монтировался в деревянной рамке, которая вставляется в коробку с закреплённым ремнем, чтобы можно было носить аппарат на плече.Аппараты УНА-Ф являлись основными в низовом звене связи уровня "взвод-рота". Из-за крайне низкой громкости фонического вызова телефонист при дежурстве у такого телефона был обязан постоянно держать микротелефонную трубку возле уха.
УНА-И — индукторный, в них вызов абонента осуществляется при помощи звонка.Аппараты УНА-И использовались для связи в штабах и на уровне батальона и выше. Телефоны с индукторным вызовом были тяжелее, сложнее и дороже в производстве, чем фонические, но удобнее в эксплуатации - они не требовали от телефониста постоянно держать трубку у уха.Неизменный интерес у посетителей Музея Воинской Славы вызывают полевые телефонные аппараты ТАИ-43 и ТАИ-57.
ТАИ-43 поступил на вооружение в 1943 году. Конструктор - О.И. Репина. Пришел на смену семейству УНА. Был создан на основе опыта эксплуатации в боевых условиях трофейных немецких полевых телефонов FF-33.
Внешне эти аппараты очень схожи, однако по устройству и компоновке узлов имеют мало общего.После Второй мировой войны оборудование с немецкого завода по производству FF-33 было перевезено в СССР, в связи с этим в 1947 году деревянный корпус был заменен на бакелитовый (напоминающий корпус FF-33, с аналогичным замком крышки).
Хорошо зарекомендовал себя за все время применения. На смену ему пришел полевой телефон ТАИ-57.Питание осуществлялось от одного элемента типа "3В" или "3С" напряжением 1,5 В.
Увеличение напряжения питания до 9 вольт улучшает качество работы микрофонного тракта. Дальность связи по полевому проводу марки ПТФ-7Х2 до 25 км, а по постоянной 3-мм воздушной линии — до 250 км. Аппарат может быть включен в линию как по двухпроводной, так и по однопроводной схеме.Модифицированный телефон ТАИ-43-Р позволяет дистанционно управлять радиостанцией с помощью встроенной тангенты (переключатель).
Именно бесперебойная связь между войсками и подразделениями приближала Великую Победу, что дает право назвать этот простой полевой телефон оружием Победы!
- Подробности
- Автор: Павлодарский областной историко-краеведческий музейим. Г.Н.Потанина
В городе Павлодаре в государственном реестре памятников истории значится 47 зданий и строений. Все старые деревянные дома в Павлодаре построены после пожара 1901 года, а каменных, построенных до 1900 года, осталось семь. Павлодарский областной историко-краеведческий музей и три его подразделения расположены в старинных домах – памятниках истории.
Мемориальный дом - музей Д.П. Багаева. В этом доме жил и работал фотограф и краевед, основатель историко-краеведческого музея, создатель уникальной фотолетописи Павлодара Дмитрий Поликарпович Багаев. Деревянный одноэтажный дом с крылечком и навесом над ним находился в казачьей слободе и был построен предположительно в 1904 году. Принадлежал вдове коллежского регистратора Парасковье Постниковой. В 1905 году Д. Багаев арендовал дом, оборудовав в нем первый в городе фотосалон. В 1913 году Багаев, как следует из договора купли-продажи, выкупил «...деревянный дом, о четырех комнатах с сенями, крытый железом, деревянную баню и пригоны из саманного кирпича, с заборами и воротами…» за 500 рублей. Сохранился пристроенный к дому фотосалон, построенный по всем правилам светотехники со стеклянным потолком и стеной, что обеспечивало мягкое естественное освещение. Сохранилась и мебель, приобретенная специально для фотосалона. Д. Багаев жил и работал в этом доме до 1958 года, а затем до конца 80-х XX в. семья младшего сына Леонида. В начале 90-х овдовевшая семья Л. Багаева переехала в благоустроенную квартиру, а дом был взят под опеку фотоклуба «Орион» и фирмы «Арти». После банкротства фирмы часть территории была продана, а дом оказался на грани сноса. Вмешавшаяся общественность города спасла дом. В 2001 году был открыт мемориальный Дом-музей Д.П. Багаева, павлодарского фотографа и краеведа.
Дом купца Сорокина. Построен в 1890 году для богатых скотопромышленников Семена и Владимира Сорокиных. Высокий кирпичный дом с большими окнами, имеется довольно просторное подвальное помещение. Крышу венчают 9 башенок, соединенных между собой коваными парапетами. Имеется парадное крыльцо с навесом и узорной, кованной боковой решеткой. После национализации в доме в разные годы находился детский дом и музыкальная школа. С 1945 по 1980 годы в этом здании располагался первый в городе краеведческий музей. После переезда музея в нем были размещено фондохранилище областного историко-краеведческого музея. В этом же дворе в 1907 году купец В. Сорокин для своих детей построил дом-флигель. Это длинный деревянный дом, торцом выходящий к улице. На торце имеется два окна, на крыше фронтон со шпилем. С 1968 года дом передан музею, здесь расположена археологическая лаборатория. В зданиях проводился ремонт и реставрация, с сохранением внешнего облика.
Дом песенного творчества им. Майры Шамсутдиновой. Музейразмещен в одном из домов купца Фаттаха Рамазанова. Усадьба купца построена в 1899 году с двумя большими деревянными домами и шестью различными постройками (два склада, сараи для кож, конюшня, баня). Дома большие деревянные, на кирпичном фундаменте и парадным крыльцом. Имеются просторные подвальные помещения, большое крытое входное помещение. На окнах сохранились красивые деревянные ставни с искусной резьбой. В 2001 году, с целью увековечения имени павлодарской певицы 20-30 годов XX века Майры Шамсутдиновой, властями было принято решение организовать музей. Дом купца Кустаубаева, в котором жила Майра не сохранился, поэтому музей было решено организовать в доме купца-мецената Фаттаха Рамазанова. В доме ценителя и покровителя талантов Ф. Рамазанова обязательно звучал голос знаменитой певицы и красавицы Майры. В музее воссоздан интерьер городского быта начала XX века и даже сохранена печка-голландка или контрамарка - как ее называли в народе.
Областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина.
Гордостью и визитной карточкой города является памятник архитектуры республиканского значения - торговый дом купца Артемия Дерова, ныне здание областного историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина. В конце 19 века это была одна из самых больших по длине и объему построек деловой части города. Это здание, словно корабль, с шатровой башней в центре красовалось среди одноэтажных построек. Здание, предназначенное для торговли, было построено в 1896 году по проекту архитектора-подрядчика П. Батова на деньги известного купца 1-й гильдии и почетного гражданина города Артемия Дерова. К сожалению, чертежи не сохранились, нет сведений, во что обошлась по стоимости постройка. Торговый дом был построен в стиле сибирского «модерна» с элементами эклектики. Большой одноэтажный дом имеет продольную толстую стену с арками с левой и правой стороны здания, а посередине – надстройка второго этажа с арочным потолком, который снаружи имеет балкон. Фасад торгового дома отличался от других домов большим количеством декоративных элементов. В строительстве дозволялись любые композиционные приемы и архитектурные детали, которые изобретались неудержимой фантазией местных строителей. Особое внимание уделялось обрамлению окон, входных дверей, верхних парапетов, балкона. Стены украшены фигурными обрамлениями в виде круглых розеток, выступов, на крыше башенки с ажурными коваными решетками. Эти архитектурные приемы и декоративные детали кроме эстетики служили также цели привлечь как можно больше покупателей. Особенностью дома был дымоход на крыше второго этажа. Он представляет собой ажурную квадратную площадку с отверстием в центре, где был установлен флюгер. Отапливать большое помещение было трудно. Но этот дом имел центральное печное отопление, все тепло с дымом проходило по боковым дымоходам в стенах и обогревало здание. Ажурный венец в 50-е годы из-за ветхости был убран, и уже в наши дни частично восстановлен. В 1901 году торговый дом пережил пожар и был спасен настойчивостью самого владельца. По рассказам старожилов и по сведеньям Ф. Заливина, автора заметок о старом Павлодаре, Деров поставил бочку вина тем, кто спасет его здание. Люди, нанятые им, укрывали крышу кошмами, поливали водой и успевали прикладываться к бочке… В разные годы в доме располагались различные организации, но чаще он использовался по назначению. Здесь находились магазины «Хлебопродукт» и «Торг-син», связанный торговлей с Китаем, магазин по скупке драгоценностей, блинная, книжный магазин. В годы войны часть здания была отдана под палаты эвакогоспиталя. Новая история здания началась с 1977 года, когда было принято решение разместить в нем областной историко-краеведческий музей. После ремонтных и художественно-оформительских работ новая экспозиция была открыта для посетителей 13 января 1983 года В 1992 году памятник архитектуры г. Павлодара вошел в государственный реестр памятников истории и архитектуры республиканского значения.
- Подробности
- Автор: Павлодарский областной историко-краеведческий музейим. Г.Н.Потанина
В современных условиях духовной модернизации казахстанской нации путем возрождения элементов богатейшей казахской материальной и духовной культуры необходимо уделять особое внимание национальной одежде.
В XVIII - начале XIX вв. В Казахстане была распространена верхняя одежда из кожи и шкур домашних животных. Из мягкой замши шили нарядные шапаны, нередко украшая их вышивкой. Из шкур животных с короткой шерстью (чаще конских, иногда козьих или телячьих) шили несколько видов наплечной распашной одежды (жарақ): короткие кафтаны, длинные шубы. Особенно нарядной считалась одежда из шкур жеребят, сшитая так, что на спину и рукава приходились гривы. Из шкур шили также короткие меховые безрукавки, которые надевали зимой под шубы или халаты. На зиму шили одежду из свалявшихся пластов верблюжьей шерсти (купі), покрывая верх тканью, из овечьей шерсти (шідем күпі). Носили длинные шубы из овчин, лисьего или волчьего меха, крытые сатином, сукном или другой тканью (ішік), и нагольные тулупы (тон), чаще из овчин, окрашенные снаружи в желтый или черный цвет. Богачи шили шубы из меха дорогих пушных зверей (бобров, куниц, выдр). Необходимым элементом верхней одежды был шекпен, игравший роль плаща. Его шили из сукна верблюжьей шерсти, без подкладки, и надевали поверх всего особенно в бураны или дождь.
Интересно, что некоторые виды повседневной казахской одежды возникли еще во времена саков. Одежда казахов с запахом налево напоминает одежду саков, средневековую одежду турков. Это еще одно свидетельство культурной взаимосвязи тюркских этносов. Сохранились образцы кроя и пошива одежды кочевников. Так как кочевники ездили на лошадях, для удобства были скроены широкие штаны и чапаны свободного покроя с запахом и открытой грудью.
Изучая одежду казахов проживавших в местности между Ойымай и Сагызом ученый С.И. Руденко, сравнивал ее с древними этнологическими материалами и доказал, что образцы шубы – «күпі», которых носили казахи в 20годах XX века - существовали у предков казахов более двух тысяч лет назад.
Особые крытые шубы (ішік) были принадлежностью одежды зажиточных казахов. Ішік шили преимущественно из меха лисицы, волка и выдры. Высоко ценились ішік, подбитые лисьими лапками. Шили их также из овчин и мерлушек. Шубы покрывали дорогой тканью темного цвета: сукном, бархатом, блестящим сатином. Покрой ішік был един с покроем тона. К вороту пришивали очень широкий воротник шалью (қайырма жаға). Спереди он шел от пояса, вверху спускался ниже плеч. Воротники иногда делали из меха лучшего, чем был на подкладке, и обязательно пушистого. Самые нарядные шубы обшивали по краям полоской меха выдры. Застежек она не имела.
Богато украшенный ішік не мог позволить себе каждый, крытый ішік из цельных шкурок пушных зверьков могли позволить себе более зажиточные казахи, ішік служили индикатором зажиточности владельца и в какой то мере показателем социального престижа в обществе. Поэтому многие стремились иметь такой элемент одежды в своем гардеробе.
Не случайно богато украшенные крытые шубы дарили при сватовстве в знак особого уважения родителям невесты со стороны семьи жениха. Были обычаи у казахов связанные с ішік. Так, молодежи, не достигшей двадцати пяти лет, нельзя было носить шубы из волчьей шкуры, по поверьям это приводило к упадку сил или болезни джигита. Согласно обычному праву, если два человека блуждая в степи в метелицу имели на двоих одну крытую волчью шубу и один из них замерзал от холода, то оставшийся в живых был обязан выплатить кун (возмещение) семье погибшего. Потому что волчья шуба могла согреть двоих людей в сильный мороз или буран.
В образцах казахского фольклора в песнях и героических эпосах имеются строки связанные с ношением крытых шуб – ішік. Это еще раз подчеркивает актуальность элемента одежды в традиционной культуре кочевого населения Казахстана. Например в эпосе про Алпамыс батыра есть такие строки: «Келбетіне қарасам, Қамқапты таңдап кигендей». У сына Великого Абая – Акылбая в песне есть такие строки: «Бұлғың ішік мен кидім, құндыз жаға».
Ішік – модная, теплая традиционная верхняя одежда казахов. Ее одевали и мужчины и женщины. Ішік шили с высоким воротником. В морозные дни ворот защищал от обморожения затылок. Издревле казахские джигиты и мырза особо ценили сеңсең ішік и қасқыр ішік, в связи с тем, что шкура волка выдерживает любые морозы. Түлкі ішік был праздничным нарядом. Нарядные ішіки из шкуры соболя, куницы и бобра шили для молодых девушек, потому что их выделка была более тонкой и изящной, украшали различным орнаментом, вышивкой. В некоторых случаях манжет ішік украшали разными узорами и обрамляли драгоценными камнями.
Поэтому была сложной технология изготовления шкуры для крытых шуб – ішік, которое требовало особых навыков и мастерства скорняков, занимавшихся выделкой шкур животных. Шкуры для ішік выбирались тщательно, при выделке особое внимание уделялось смягчению шкуры с помощью черного чая, айрана, шкуры пропитывали и мазали жиром. Разные виды названий ішік, происходят от шкур из которых их шили. Но техника шитья одинакова. В основном ішік шили из цельной шкуры. В быту чаще использовали шкуры төрт түлік мал. Ішік который шили из шкур овец и коз носили осенью во время перекочевки на күзеу. По сравнению с ішіками, которые шили из пушнины эти ішік были более гладким и практичным в быту.
В связи с этим, отметим, что в нашем музее на постоянной основе проводится работа по формированию коллекции верхней одежды казахов путем проведения этнографических экспедиций и закупов среди населения ценных экземпляров одежды. В фондах музея имеются ряд интересных экспонатов – ішік, первой половины XXвека, женская верхняя одежда из цельных шкурок лисы, шуба из лапок лисы с норковым воротником и верхняя мужская шуба из волчьей шкуры с цигейковым воротником, также в коллекции музея есть несколько ішіков сшитые современными мастерами. Например, из коллекции Оспановой Индалии в музее хранится женская крытая шуба-ішік выполненная из лисьей шкуры с богатым покрытием из парчи, с шелковым подкладом, мужской ішіквыполнен из цельных шкур лисы, с покрытием из темно-синего велюра, свободного кроя, распашного, прямого силуэта. Воротник шалевый из двух целых шкурок лисы с лапками.
На сегодняшний день ішік – неотъемлемый и уникальный элемент казахской национальной культуры, корнями уходящий в глубокое историческое прошлое, не оставляет сомнений и древность происхождения верхней казахской национальной одежды. В многовековой истории нации трудности кочевого быта в условиях резко континентального климата обусловили появление теплых элементов меховой одежды. Занятие кочевым скотоводством и охотой служили стабильным источником для формирования сырьевой базы при производстве шубы – ішік. Крытые шубы были ярким индикатором социального положения их владельцев, хорошо защищали от зимней стужи в суровые зимы.
- Подробности
- Автор: Павлодарский областной историко-краеведческий музейим. Г.Н.Потанина
«Шедевры, несущие в себе живое дыхание бескрайних степей» — так поэтично ученые описывают национальные украшения казахов.И самое главное то, что эта традиция жива и продолжает развиваться. Искусные казахские национальные украшения славятся по всему миру. В них отображена культура, духовный мир, мировоззрение казахов и тонкий эстетический вкус. Украшения, которые изготавливают ювелиры, поражают красотой и изысканностью, продуманностью деталей. Богато украшенные подвески, ожерелья, браслеты, тяжеловесные серьги, массивные перстни, изготовленные из серебра или золота, — предметы гордости казахских ювелиров. Они удивляют тонким орнаментом, продуманностью деталей, точностью рисунков. Такая изысканность предметов роскоши не удивительна, поскольку ювелирное мастерство в казахстанских степях зародилось еще в бронзовом веке и насчитывает многовековую историю.
В процессе развития оттачивались техники, совершенствовались архаичные традиции, заимствовались идеи. Известно, что у казахов есть традиция носить украшения в быту и на празднества. Их надевают и женщины, и мужчины, и дети. Раньше ювелирные изделия имели важное социально-культурное и религиозное значение. По украшениям узнавали, замужем ли женщина, какого она рода, с какой территории, какое место в обществе занимает мужчина, носящий тот или иной драгоценный предмет. Кроме того, серьги и браслеты, нагрудные украшения и перстни были своеобразной защитой от злых духов. Эту функцию выполняли и казахские узоры — витиевато переплетенные орнаменты зооморфного и флористического характера, драгоценные камни, которыми дополняли ценные изделия.
Казахские зергеры передавали тайны ювелирного дела из поколения в поколения. Каждый род гордился своей техникой и тонкостью работы. Большинство украшений казахов были сделаны из серебра. Этот металл считали благородным, он напоминал белую планету — Луну, которую казахи издревле почитали и воспевали. По мнению предков, серебро обладало магическими свойствами усиливать красоту женщины, оно оберегало детей и взрослых от злого глаза и демонов, охраняло душу человека и чистоту его тела. Поэтому женщинам строго предписывалось носить как можно больше украшений, особенно перстней и браслетов. Их категорически нельзя было снимать во время приготовления еды, при уходе за детьми.
Браслеты, блезик, обычно носили по одному или парно на обеих руках, иногда надевались на руки два браслета. Считалось, что ношение браслетов ограждает от испуга, кошмарных снов.Казахские ювелиры издревле умели делать два вида браслетов: сплошные, которые изготавливали путем литья или сквозным методом и украшали чеканкой и самоцветами; составные, в которых 2–3 части соединялись между собой с помощью шарниров и створок. Браслеты изготовляли методом горячей или холодной ковки, некоторые вырезали из металлических пластин или сплетали с помощью серебряной проволоки, определенные виды браслетов выдували. Браслеты делали из серебра и мельхиора. Эти изделия декорировали накладной сканью, драгоценными камнями, геометрическими орнаментами и филигранной чеканкой, вырезали в металле витиеватые узоры. Известны несколько типов браслетов: тасты блезик — браслет, который состоит из драгоценных камней, обрамленных в оправу; жұқа селдір блезік — ажурный браслет, который женщины надевали на особые торжества.
Дизайн браслета зависел от региона: в восточных и юго-восточных регионах Казахстана в основном распространены округлые или четырехгранные кованые, в центральном Казахстане делаются в основном тонкие, в южных областях — цельные литые, а на западе и юго-востоке распространены объемные с позолотой и драгоценными камнями. Также существовала особая разновидность браслета — бес білезік, знаменитый гарнитурный браслет, который раньше носили фактически все казашки. Его знали и в Европе и называли «роза руки». Своего рода гарнитурный браслет представляет собой «бес білезік», красиво обрамляющий кисть руки в сочетании с пятью перстнями. Это украшение в Европе получило оригинальное название «роза руки». Именно так было названо украшение, которое в 1910-е годы изготовил для Сары Бернар, игравшей роль Клеопатры, художник-декоратор Альфонс Муха. Невиданный до той поры во Франции браслет был сделан в виде змеи, обвившей предплечье, жало которой переходило в цепочки, соединявшиеся с тремя-четырьмя перстнями. Это украшение, по словам художника, было навеяно ему староиндийскими образами. Однако в Казахстане бес блезик существовал уже несколько сотен лет, считаясь украшением исключительно девичьим. Бес блезік дополнял традиционный свадебный наряд казашки.
С возрастом ювелирные украшения казашек становились более простыми. Этот акт символизировал переход женщины из одной возрастной категории в другую, от молодости к зрелости. Упрощались украшения рук: массивные, часто парные браслеты сменялись более скромными. Примером этого могут служить «жұмыр білезіктер» — браслеты, напоминающие закругленный кусок толстой серебряной проволоки. Несомкнутым концам этих браслетов мастера иногда придавали очертание голов змей (жылан бас), считавшихся оберегом от злых сил.
Современные казахские ювелиры изготавливают браслеты, также из золота и серебра, украшая теми же узорами, иногда добавляя современные тенденции ювелирного производства: например, сочетая желтое и белое золота, делая вставки из циркония и бриллиантов.
- Подробности
- Автор: Павлодарский областной историко-краеведческий музейим. Г.Н.Потанина
Платок, косынка, шаль это аксессуар, однажды вошедший в гардероб, прочно в нем обосновался. Это, пожалуй, один из древнейших головных уборов, изобретенных человеком. Покрывая голову, платок спустился на плечи, шею. Дизайнеры часто предлагают носить платки на поясе и ремешках сумок. Каждой эпохе были свойственны разные виды шалей и платков. В фондах музея собрана интересная коллекция головных уборов. Гордостью коллекции являются старинные шелковые китайские платки к. XIX- нач. XXвв. инв. № 5969 и № 5737. Большие яркие с вышивкой и длинными кистями платки были предметом роскоши и гордости хозяйки. По прошествии стольких лет они притягивают взгляд своей изысканностью. Этот предмет роскоши можно было приобрести на многочисленных ярмарках, действовавших на территории Павлодарского уезда и соседних регионах. В обыденной жизни женщины носили простые ситцевые платки, которые были у каждой женщины. Легкие воздушные шали украшали модниц. Все увереннее завоевывали гардеробы женщин знаменитые павлопосадские платки.История павловопосадского платка начинается с конца 17 века, этот головной убор стал известен во всем мире и давно уже стал визитной карточкой России
Впервые о Павлово-Посадской фабрике по изготовлению платков с авторским печатным рисунком упоминалось в 1795 году. Как и многие подобные производства, это было основано зажиточным крестьянином — Иваном Лабзиным.В 50-х годах XIX века промысел по изготовлению платочных изделий развернулся в торговый дом «Яков Лабзин и Василий Грязнов», производящий набивные шали и платки. Многокрасочные платки прославили Павловский Посад на весь мир.
Роскошная роза, переливающаяся всевозможными цветами радуги, стала символом павловопосадского платка. А сложившийся стиль — от крупного рисунка по краям к мелкому в центре, а по углам — броские цветы — и сегодня является визитной карточкой фабрики. Изначально искусные мастера расписывали платки вручную, что требовало особого мастерства. Однако, на рубеже 18-19 веков производство было автоматизировано московскими фабрикантами Гучковыми. И тут же русские платки стали получать высочайшие награды за качество на ярмарках и выставках. Уже тогда техника производства позволяла делать узоры на платках одно — и двухсторонними, предлагался огромный выбор платков: и по разнообразию узоров, и для разной погоды, и для разных случаев. Конечно, доступны они были изначально женщинам из более высоких сословий купцов. В гардеробе советских женщин также присутствовал павлопосадский платок. В нашей коллекции представлено 10 ед. хр. этих ярких красочных, как восточный ковер платков.
Пуховые шали, представленные в музейной коллекции платков, двух цветов белые и коричневые. Этот женский головной убор уходит корнями в глубокую древность. Принято считать, что платки появились в Китае, популярны они были в Древнем Египте и в Римской империи. Эту точку зрения можно опровергнуть. Для изготовления платков использовалась шерстяная нить, которая в избытке была у кочевников-скотоводов. Постоянные ветра в степи, зимняя стужа требовали защиты головы и лица, что также предполагает изобретения такого головного убора, как шаль. Ну и само слова «шаль», «сале» персидского происхождения, т.е имеет восточные корни. Скорее всего, шаль миру подарила кочевая цивилизация. Каждая женщина умела связать себе шерстяную шаль, квадратной формы с узорами по краям. Для платка брали мягкую шерсть, вычесывали, очищали от грубой щетины и сворачивали с помощью веретена в нитки. Вязали с помощью спиц, стирали и натягивали на деревянную раму. Одним из ценных экспонатов является шерстяной платок белого цвета, связанный в годы ВОВ, инв.№ 5284. Квадратной формы, с ажурными узорами и длинными кистями, он дарил тепло не одному поколению Трапезниковых, эвакуированных в Семипалатинск.
Для особых, торжественных случаев была тонкая ажурная шаль – паутинка. Она вязалась из тонкого козьего пуха. Несколько шерстяных платков и платок-паутинку сдала в музей Нурмагамбетова Ляйля К.
Особым шиком в 70-е годы прошлого века было иметь тонкую шелковую или крепдешиновую косынку. Ее надевали на высокую прическу и завязывали узлом под шеей. Моду на такие косынки и манеру ношения внесла Жаклин Кенеди. Такие платки также имеются в нашей коллекции. Мода на платки никогда не уходит, подиумы моды завоевывают платки от HERMES и LouisVuitton, которые со временем, возможно тоже станут музейными экспонатами.
- Подробности
- Автор: Павлодарский областной историко-краеведческий музейим. Г.Н.Потанина
Сумки сопровождают человека с самых давних времен, когда возникла потребность для переноса предметов, оставляя руки свободными. Так появились переметные сумы, которые носили на плече или возили на животных. Со временем ручная кладь трансформировалась в сумки, чемоданы, рюкзаки и т.д.
Есть критерии, понятные и видные «на глаз» и по которым легко отнести каждую увиденную сумку к конкретной группе.
Силуэт сумки может быть круглым, полукруглым, квадратным, прямоугольным, трапециевидным, треугольным. К этой же группе можно отнести еще и «свободный» силуэт, - имея ввиду сумки необычной формы, сделанные, как правило, вручную или ограниченным тиражом.
По типу ношения сумки можно поделить на:
- те, которые носят в руке – портфели, или любые другие с ручкой для ношения;
- те, которые носят в руке или подмышкой или на короткой ручке на запястье;
- те, которые носят возле локтя – с ручкой или ручками средней длинны;
- те, которые носят на плече – на ручке/ручках или на длинном ремне.
По способу закрывания:
- сумки без клапана, которые закрываются на молнию или магнит
- сумки, которые закрываются верхним клапаном
- сумки с рамочным замком
- сумки, верх которых стягивается (часто используют в рюкзаках)
На ощупь сумки тоже бывают разные – жесткие, полужесткие и мягкие. Сумки делятся по определенной классификации:
Объемная сумка – это повседневная сумка, имеет две ручки и весьма вместительна. Сумка такого типа может быть обычной для покупок, а может быть большой, но аккуратной сумочкой, но из кожзама и с минималистичной стильной застежкой.
Седельная сумка – это сумка, которая обязательно имеет наплечный ремень. В нее не положить деловые бумаги или ноутбук – она предназначена для повседневного минимума вещей в удобном формате носки.
Сумка почтальона – сумка с клапаном и через плечо. Вместительная, как правило, однотонная или с мелкими вставками другого цвета. Такие сумки вы видите каждый день – они очень популярны среди мужчин и часто носятся в тканевом варианте на широкой ручке, что делает их вид более спортивным. Есть они и в кожаном или кожзам варианте.
Сумка-ранец – тоже через плечо и на ремне. Классически – это школьный или студенческий ранец в строгом стиле.
Сумка для носки в руках – небольшая сумочка с одной или двумя короткими ручками, которые можно носить лишь в руке. В наше время для большего комфорта в такие сумки часто добавляют еще и длинную ручку
Дорожная сумка – название говорит само за себя - объемная сумка для перевоза большого количества вещей, для путешествий.
Cумка-браслет – маленькая сумка, которая имеет коротенькую ручку - мягкую или круглую жесткую. Предназначена для минимума вещей - денег, мобильного телефона, т.д. Среди мужских сумок эта модель известна еще под названием "барсетка". Удобна тем, что в ситуации, где нужно освободить руки, ее легко одеть на кисть как браслет.
Клатч – изначально это маленькая плоская сумочка, предназначенная сопровождать свою владелицу на мероприятия, на которых не нужно иметь при себе много вещей.
Пляжная сумка - летняя сумка для пляжа. Большая, из непромокаемого материала (резина, например).
Полевая сумка, сумка-планшетка - сумка планшетного типа из плотной ткани. Вертикальный вариант очень похож на стандартные сумки военных лет.
Сумка-кольцо - сумка, в которой в качестве ручек используются кольца.
Ридикюль – небольшая сумочка, которая может иметь форму конверта, тубуса, мини-саквояжа или быть похожей на нечто замысловатое и необычное. Отличается своеобразной застежкой в виде «поцелуйчика» и наличием короткой ручки для ношения в руках или на руке. Эта модель была чрезвычайно популярна в 19 веке, поэтому нередко ее декорируют в стиле ретро.
Саквояж изначально такая сумка была задумана как небольшой чемоданчик для недлительных путешествий. В ней вполне умещались необходимые на 2-3 дня вещи, кроме того, она занимала немного места. Открывался и закрывался саквояж с помощью одного несложного замка, при необходимости быстро и компактно складывался.
В фондах музея имеется более 40 видов сумок. Коллекция формировалась, начиная с 50-х годов XX в. Сумки были переданы жителями нашего региона, а некоторые были привезены из этнографических экспедиций.
Музейная коллекция отличается многообразием ручной клади. В коллекции представлены ридикюли, саквояжи, балетки, портфели, различные дамские сумочки, ранцы и специальные сумки (почтальона, кондуктора и др.). В немалом количестве имеются и военно-полевые планшеты. Основную часть коллекции составляют чемоданы, деревянные и кожанные. Есть деревянный чемодан с металлической ручкой и деревянным держателем. Внутри чемодана имеется надпись хозяйки «Это мой чемодан. В 1948 году с ним я поехала учиться в г. Камено на Оби в техникуме учиться, затем на работу».
Внук имама АҚ МЕШІТ передал в фонды личные вещи имама Абдулкаирова Гани, среди них был чемодан кожанный.
Интересный экземпляр находится в экспозиции музея - деревянный ученический портфель 40-х годов. Портфель был привезен во время экспедиций с Железинки. Портфель изготовлен из дерева, имеет прямоугольную форму, клапан откидной и закрывается за счет ремешка. Некоторые предметы коллекции принадлежали известным личностям нашего края. Так, например, в экспозиции Музея Воинской Славы экспонируется чемодан военачальника, политкомиссара, гвардий подполковника Баймульдина Абылхаира. Он погиб в бою под Невелем. Награжден орденом Красного Знамени, Красной Звезды и медалями. Его именем названы совхоз в Лебяжинском районе, улицы в Павлодаре и в родном селе, школа. На родине установлен бюст. Чемодан был изготовлен в 1940 году для перевозки личных вещей. Был привезен из Алма-Аты в 1975 году дочерью Жулдыз Баймульдиной.
В экспозиции музея представлен плетеный чемодан мастера по изготовлению музыкальных инструментов, заслуженного деятеля искусств Казахской ССР Камара Касымова. Чемодан был привезен сотрудниками музея в 1981 году из Алматы. В фондах музея хранятся портфели ученого Г. Берестовского, писателя К. Исабаева, участника ВОВ А. Выборного, воина-интернационалиста В. Патипако, краеведов М. Гапон и Э. Соколкина.
Разнообразные дамские сумочки из фондов музея навевают мысли об их хозяйках и возвращают в далекие времена, когда они были в моде.
